誰說誰是峰上的積雪: Ujung Kulon 塢容古龍四十八小時

西爪哇出海口邊上村莊

收拾著呢，我已經替雅加達的工作告個段落，準備來記回馬槍，漂亮地收束回憶，然後下個月就返台休長假了。兩位好朋友H和W忽然敲進前門，說著西爪哇外緣的去處，叫做Ujung Kulon，是個著名的國家公園。印尼的國家公園很不少，我對這名字僅有淡薄的印象。

「又坐船又要爬山？可以看見什麼？」

「白沙綠水、水母啊、海蝕洞、浮潛、小島上的黃牛吧。幸運的話，犀牛和豹都有！」

諸多記不起稱謂的各式小島所構成的國家公園。人類未涉足之前，曾有犀牛出沒。似乎有點意思吧？可是時值長假，我可懶了。

「可是我快回台灣了耶，這個週末最好做點規劃，給後人乘涼。」

「不用，下星期你再加班，就這麼決定，後天星期五晚上十點出發啦！」

「我現在就替你登記，你繼續忙吧！我們再去找人。」

拒絕是一門社會學問，學校無法教你。國中英文老師倒是教過：「What are friends for?」他們一搭一唱的走遠了，我坐進椅中哭笑不得，有時候懶散也得看看別人的意思。這天午後偷點空閒，泡杯亦苦亦甜的印尼咖啡，查找更教人期待的資料。

那麼，約有50頭犀牛藏在面積五萬一千公頃的森林裡，如果這樣也找得著，還有鱷魚、麋鹿和某種亞洲豹，以及無數的鳥類。另外就是透明純淨的潛水域中，敢與人共游的魚群了，當然先要小心水母。我翻出一大疊DM中西爪哇的那一份，同樣如述寫著籠統的資訊，因為「國家公園」四字便具備水準之上的自然美景的意義了，廣告就不再多贅。另外附加好心提醒：「自備飲水和食物。」

這必定是一趟辛苦的旅行。朋友H在旅途中結識年輕的旅遊團長，這回四處遊歷的團長帶隊西爪哇，行程離我們極近，朋友見價錢便宜，兩日兩夜不過Rp.800,000（時值台幣兩千七百），號召同事參與，一呼竟有十諾；結束了五天的工作，略顯疲勞的大家終於在週五晚間十點，準時拎著大背包，聚集在雅加達市中心最大的7-11便利商店，等待團長指揮巴士前來接人。

我們將要搭五六個鐘頭的夜車駛向海邊，於晨曦中登上小艇，向西奔離爪哇島。7-11不愧是破除宵禁的開山始祖，平常九點以後就只見車光不見屋光的國度，今天晚深時分仍有許多人盤旋在店裡。聽說下個月連全家便利商店都要在附近開幕了，還是旗艦型的規模。

「妳的背包怎麼叮叮噹噹，該不會帶了一堆瓶瓶罐罐吧？」我眉毛抬起來問。

「怎樣，連吹風機都帶了呢。」女孩子說。

「豈不知沒有地方洗澡？要不就是跳海去洗。」

「……我去問主辦人H。」然後她拖著腳步，遠足夢碎，哭喪著臉回座，但已經來不及回頭了。

雅加達的交通的確需要專人重劃，她的堵塞已經不會引動火氣，只會令人感到可怕。我們坐了七個小時的巴士，中間停靠撒水的次數記不清了，昏沉之中，感覺週末、笙歌、小說、電影、軟鋪一一飛近飛遠，半睡半醒，醒來還在同一條道路上，不知分秒之推移，也不是沒有乘坐長途車的經驗，但在雅加達千百輛車陣的喇叭聲中就難受得多。

太陽照常昇起時，窗外的景致換成炊煙裊裊的漁村，清晨五點多吧，椰樹梢頂端的粉紅天空漸漸褪開顏色，黑皮膚的小朋友赤腳邋遢跑出來看外人，看一看自個兒羞赧竊笑，互相把姊妹兄弟拱舉出來靠近。他們的時間很鬆。

小舟

我們是比較趕一些的，下了巴士，抬頭就見漁艇改裝的客船停泊在百公尺開外的海水之中，近不了這一段半人高的淺灘，我們一整團人便分別坐上小舟，有舟子划運過去。有穿鞋子不踩泥灘的客人，舟子也主動揹負，上了小舟塞去兩千印尼盾（台幣七元），簡單而乾淨。

團客三十餘人，全擠上十來公尺長的普通漁艇後，活動空間很狹，我領走早餐飯包爬上艙頂，靠著旗竿坐，雖是陽光直射，總比你擠我讓要強一些。打開飯包，果然是本地菜色：辣椒醬、蝦醬、白飯、黃薑蛋。蝦醬的味道特重，非老饕難以細嚼品味，不論份量大小，每回總有夥伴吞不完。但我本來是沒有味覺品味的人，印尼人都吃印尼菜，跟了印尼人的團，自然一起吃他們的菜……

早餐飯包（包）

早餐飯包（開）

國家公園門戶--白武藏島

島上胖豬出沒

也有猴群

島上告示牌

我用完了躺在艙頂上看海，一整夜的痠痛，在豔陽照射下加速作怪，曬著曬著，客艇已經向西遠離陸地，四面只有晶亮的海水，刺眼的閃光教人閉目昏沉。接踵而至的船路又要耗三四個鐘頭，底下討論起出海不久所見到的大型木屋：大約是一百平方公尺木筏型的架子，穩穩矗立於水中，上有一棟三角小屋，裡頭黑暗得覷不清，連續多座建築上都沒有人出沒，只好估計是儲藏室。蓋間小屋在海上多有意思，而且附近還有許多鄰居！這已經具備海水飯店的雛型了。

爽朗的團長三十多歲，一頭長髮後梳及頸，通體黝黑，和他的團員以及固定班底們都穿著同樣的白T-shirt，前後印著征服了的小島輪廓，每個月都會統一將團服送印多出幾個島。現在這件衣服白白綠綠遠觀蠻好看的，湊近細瞧更覺得了不起。他說一是一，說三個多鐘頭也就是兩百分鐘，果然踏上塢容古龍的東天門：pulau peucang—音譯白武藏島。

記得溫瑞安早年的作品中，有句子形容一名英雄：「他說的話，一是一、二是二，就算是壹萬三千陸百肆拾壹，也就是一萬三千六百四十一，不多也不少。」溫瑞安的文采使人印象深刻，這名團長的性格也教人佩服，後來我們並不熟悉，但無疑他可以繼續生活得很不錯。

一下船就有種解脫的感受。奔過沙灘，先到告示牌前讀一讀小島的簡介，預備接著就到餐廳裡買飲料喝，冷不防地，柱子下方穿過一個龐然大物，比狗還高，無聲地竄過來，唬了我們一跳，原來是一條豬。戟毛倒豎，兩眼淡然，低低在沙地上找東西吃。城市佬都高興了，小島上怎麼會有豬呢？又不是印尼回教徒會飼養的寵物，偏偏在島上自己活得那麼胖。相比之下，樹上猴兒們就吵鬧多了，我跟著豬走，東繞西踅的，直到牠將我引到餐廳旁的小冰箱前，鑽入高架屋下消失了蹤影。

島嶼本身不大，後半部叢長著莽林，我鑽進去，弄得頭臉泥土，只循徑見到一間工人住的木房，和幾件曝曬的舊衣，泥水爛得再也過不去了。掉頭出林，大家早已各自開動，我也領了飯包，來到俗稱發呆亭的高足平台，頂著一襲茅草，面海而食。捧著的又是一份印尼菜，多了樣酸豆腐和小椒鹽雞一塊，不愛的就挑起來餵腳下的猴子吃。不過餵食者將痛苦地發現，浪費兩餐的她們會餓得將印尼宵夜一股腦兒吃下肚去，然後在缺水無照明的廁所蹲半個晚上。「今天到十點之前都沒有晚餐，要吃自己？」H午瞇醒來才在行程表上警覺。

其實海灘非常乾淨，我們進食已足，交由餐廳回收，都跑到海邊上踩水。淺綠色的輕波推撫著我們的足趾，沙子細細的一踏就飛起來，望過對面是一座充滿幻想的叢林島嶼，延展出去不知何等寬遠，多少雙眼睛在林間發亮？這地方太原始了，我們準備登船更衣下水，忽然團長喊著要大家就位啟航，詢問之下，原來附近不遠的一處海灣，才是今日浮潛的焦點。

我們乖乖的回到船上，續往西方移動，這一段海路滿佈島嶼，有的沙岸潔白，有的山壁高聳，又有島嶼間海色驟轉黑藍，那是深不可測的海溝於其下吞藏光線；另外多是墨綠色的森林，飛鳥盤旋不絕，內中暗藏生息，大概食物鏈很穩固。半個多鐘頭後，我們到了一處透明的海域，低頭就可以尋見魚群和水草。船長在小島外三十公尺處就停下了，抱著大疊救生衣出艙，說是前面太淺，需自行游上岸，怕深的可以領裝備。

仔細下望，停泊處距水底起碼有十公尺深，向後漂就是晶藍不見底的海域，翻過船桅這一跳出去，還不知會沉入哪一個點。事實上，我喜歡高山和森林，潛水功夫非常差勁，一下子跟W和女孩子們都趴在船沿猶豫起來，同團的二十個印尼人們也泰半苦笑躊躇，H倒是忍不住了，「不下水啊？我先跳！」看也不看堆高的救生衣，脫得剩一條泳褲，撲通跳水，一個踢踏，十分自然地作了前方的領頭魚。接二連三，團長和他的班底本身穿著潛水衣，也不用多餘設備，掛付潛水鏡，一個一個都跳進水中游開。

幾個印尼團客套入救生衣也笑鬧著要跳了，猛然一聲慘叫，我們看見游至半途的H單舉著一隻手，很艱難的要回頭。大家有些驚訝，未下水的都停在船上，H又慘叫一聲，散游的船員們不一會兒探出水面都起疑了，紛紛往他那兒游去，H自己奮力划動，兩邊接著之後，快速送上船來。H週身上下凡未包覆處閃現幾百粒紅點，起先色淡，繼而漸呈深赭，「水母太多了，」他強顏歡笑的說：「好像泡在果凍裡。」

福爾摩斯故事裡豈不就有一篇是水母螫殺人麼？今日親眼見識到了受害者。所幸都不是毒水母，疼痛一會兒，幾個小時就能痊癒，除過敏體質外並無大礙。一夥人放下心來，H披上浴巾躺下，斜瞧透明的水面，懊惱自己興奮過度，跳水太早。有全身衣物的團員仍接踵離船。打小喝湯有分清稠，這時我很想知道甚麼是稠泳，H慫恿下，也抓了一件救生衣，縱身遠遠一跳。

我不顧力氣地打水，要離深海遠一點，再抬起頭換氣，果然離小島近得多了；略略一停，雙手搓揉搓揉，泡綿或涕痰那樣軟嫩的觸感由手掌傳來，我猜想力狂一些應該不至於拼不過，於是又朝小島游去，不幾步的距離，濃稠感聚集而來，好像沸水裡的泡沫向我集中。我最先感到右臂二頭肌的部份刺痛，然後兩條手臂上下、大腿都浮生痛意，才三十公尺的距離！攻島和回頭使我兩端不定，慢下來時右臉一疼，彷彿針刺而有什麼藥素漫漾一般，臉頰的痛楚有點泛麻，我不想嘴歪眼斜，立時掉轉。專注於登船，又一番不顧力氣地打水，兩個踉蹌使我喝了好幾口美麗的浪花，脹得費勁爬不上船，靠在船舷旁吐息一陣，才勉強踩住救生胎，攀入甲板。有時候船邊不準備繩梯，也夠把人折騰得驗現真功夫的。

「我跟保羅索魯差太多了，他曾在新幾內亞外島一個人划獨木舟。」我也帶著幾十個小紅斑，跟H躺在一起，懊惱的說著探險家前輩的事蹟。他聽了只有更想再度下水。

後來等大夥兒玩了一陣子，累得都攀不上來，紛紛上拔下扛的合最後一份力氣擠進船中，清點無人遺漏，終於要到另一個小島見見黃牛、山壁和夕陽。這一回水母作牆，沒人上得了岸。想想時機真是太湊巧了。

同伴用紙杯入水一撈，恰圈了一隻小指甲大小的水母在裡頭，腳粗，頭皮薄，膚色映得半杯水呈嫩橘色，點亮了甚麼似的，楞楞地給我們養起來。

在下一個島中，有一處給風海歲月打磨得危禿禿的大山壁，得費好一番力氣穿越古舊林道找到它，山壁下是大片青綠的草原，若不怕磨腳登上去，可以眺望左近小得簡直不成島嶼的陸塊，我和W爬高找到一塊地方稍平，舒適地箕坐；天空藍得略顯淡紫，海波在岩岸激湍，在目平處柔軟，不見禽蹤，但人聲外也能聽聞鳥聲，真不知道今天怎麼還緊湊得和加班一樣？哦，大概是四十八小時之內要玩遍國家公園的承諾，打一開始就讓團長決定領我們一起拼了。

今日也拍夕陽，日薄西海的多張照片，是在一個忘記了名字的小島上拍攝的，由於它是一大群野生黃牛的家園，姑且記憶為黃牛島。離開海蝕壁景，穿出為蓋電塔而設的老林道，向晚時分，搶灘黃牛島，瞧瞧牠們的家。

「瞧這塊板根，至少有兩百年！」學生物的H一面替我們讚嘆，一面跳開小徑去摸著粗厚的樹皮，印尼的植物最多樣，林間一路不知有多少初見的物種，要我們是植物學家，絕不會如此疏略快步。這回是趕著到底去看牛樂園，揣想著或有獅子王中隱密動物天堂的味道也不一定。

「嗄，瞧這塊牛頭骨！好完整，至少有九十公分長。」湊近H齊觀，地上躺著一具巨大的帶角牛頭骨，空空的兩粒眼窩正替大草原監視著闖入的人群。草原遠處的的確確休憩著牛家族，或站或坐，與世無爭，從邊上看去，不用望遠鏡時都成了幾個黃點點。

「猜猜甚麼東西吃了牛？」我問。團體數目一多，總有好事份子期待出點甚麼有驚無險的亂子。

「當然是人啦，難不成島上還有狼嗎？」H驟下斷語。後來證明他的判斷正確，真是天天愛吃牛的印尼人來到這兒找食物的，至於獵捕的合法性，一時也究察不出個所以然了。

黃牛若見生人稍近，拔腿就一齊站起，再小步靠近些，轉身就要入林去了，我們只好佇足遙觀，不多久坐了下來，亦圍成了自己人的圈子，人牛各佔草原一端，偶爾抬頭看看對方，安祥之外，相信牛群也同我們一樣覺得新鮮。

三個小時後，滿天星子澄澈閃亮，點點分明，半個餅大的月亮掛在天上，我們摸黑尋到孤島上的一座二層房舍，無人看管，專供稀罕的遊人打尖而設，一切應用需自理。廳前也有一個餅大的鐘，指得還準，正好九點。

一夥人活動到這時，體力算是瀕於界限了，船員將泡麵都拆開來，要以淨水下麵，作為今日第三餐。另外一桶，留作飲水，所有人都得省著用。我們一行分到二樓的三間房，打開房門，當然是沒有冷氣和風扇的，其實連電燈也沒有，至於舖位不夠，則以拼湊床單、拆解床墊解決。快速地配妥男女用房，就請女孩子們先行洗浴，然而兩間浴室的水龍頭下都淌著稀微而帶滑的水滴子，那是洗不了澡的，只得湊合使用便盆旁儲水桶內不知蓄了多久的水，先來後到，節省著用。這是考驗先浴者公德心寬狹的一刻。

結果初兩名浴者就花了好多時間，水流嘩啦啦的沖擊著我們的耳鼓，一響就跳一陣心。一人解釋：手電筒頻頻掉落，為了撿它，弄髒數次。另一人索性不解釋，澡畢進房，上床闔眼。

水源實在不夠了，H遭水母親吻的多，無疑需要優先代表男士清洗。我和W拎毛巾走到屋外，按團長指示，穿越院落，幾間公廁也附有儲水盆，或許備著有水。院落出沒著鹿群，幾雙眼睛閃閃發亮，我們盡可能將手上強光避開牠們，輕微微地貼身過去，來到公廁一看，果然儲著一大桶水，上頭浮著綠萍，將它們討厭地挑掉，反正不要解渴，水質還過得去。

早期搭建的廁所，氣味都比較濃，但我和W各自在裡頭待了不短的時間，詩云：戰戰兢兢，如履薄冰。如果身在野外還停止不了每晚去黏膩的好潔癖，那和某些人冬天穿短裙一樣，真的是自找罪受。

一樓的房裡出現樹蛙，本來可以相安無事，待夜深在床下偏偏牠要呱地一聲叫，卻將床板上惺忪的女孩子驚得逃出房門，印尼話KATAK、KATAK地求救。H愛青蛙，趴在床底下將牠單手抱出來，一樓的人叫他拿到外頭去，他到外頭發現鹿，和鹿玩到凌晨。

島上很熱啊，潦草填過肚子，躺在床墊上，不一會背部蒸出汗水來，翻到地板上睡，恰和鄰床的人並肩一道，呼吸著對方的吸吐，更為溽熱。欲待起身，又疲憊地站不直，蟬聲，蟲聲，鳥聲，聲聲入耳，胡亂挑起關心著的國事和家事，使同寢一逕翻來覆去……

野生黃牛群

指甲大小的水母

孤島行館

女孩子的房間比較大

想親我嗎

這小鹿嘗遍了隊上女子的芳唇

真的

六小時後，團長上樓將我們喚醒，說是樓下有餐點，一小時後七點左右，要出發去「溯河」。

島群之間會有怎樣的河流呢？一小時很長，大夥兒吃了簡單的炒飯和熱茶，才過了十分鐘，於是三兩散開，我和一位同行的中學生再次鑽入森林，他拎著一根捕蟲網，期待能抓補甚麼新奇物種作研究。沒有林徑，只得揀一些好走的路段向前，枯紅色的枝枒，仍然無處不在地勾著衣角。海邊望時感覺島嶼很小，進入森林後所有遠景一概消失，聽不見人聲時，又覺自己更微渺，一片森林就把自己圈圍住了。我們直走到島嶼的另一側海灘，收集一些紀念性的貝殼，擔心延誤時程，不稍停而回頭。坦白說無路的森林都是一個模樣，童話中兒童們懂得以糖果餅乾作記號，那是非常聰慧的，這時我倆幸靠一台指南針辨路，若不然，要從莽林中及時現身，恐怕不大容易呢。

離開旅舍，來到碼頭，多了五艘獨木小舟依傍在漁艇兩側，上頭盤著粗繩，首尾連在一塊。船一發動離岸，便知究竟，原來五艘小舟借力渡海，隨著漁艇留下的海波，在後頭拉成一線，船夫晃盪之中神情平穩。等會兒撐船載我們溯河，他們才費力呢。海面炙熱無比，他們粗樸黝黑，比起這一頭嘈雜，顯得沈靜多了。

少頃，我們在月牙狀的海灣換上獨木舟，逆流尋入濁黃的鹹水河。

坐在河上，叢林顯得特別高聳陰暗。「瞧，那不會是鱷魚吧？」有人遙指浮凸的土塊津津嚇著自己。大傢伙聚在一塊兒，誰會被三言兩語嚇著啊？不過，鹹水鱷據說曾在這裡出沒的，那位印尼團客又回頭比劃道。彷彿為增加他話中可信度，後方女子尖呼出聲，指著高高的樹梢，烏拉烏拉叫著，船夫知趣，反槳替我們回船去看，原來真是一條Ular，蜷曲的蟒蛇。

這條蟒蛇比起動物園和電影裡的怪物，實在是瘦小得教人憐愛。淡黃色底、黑紋，睡熟了，懸於空中，完全無感於河面人群的招呼。

我偶爾也提槳替船夫施力，畢竟他一支槳須撐載七八個人滿滿的重量，我們這一船男人多，動動手臂使船夫挺領情的。

整段河道充滿著熱帶風情，熱帶長河之中雖以亞馬遜最為知名，然印尼是擁有五百種方言的國度，其中多數文化之孕育，也少不了濁而富的河水。河水雖濁，別具風味，久久地划下去，彷彿不到盡頭似的，一進一進現出連綿的林相。遇到大木傾頹，橫亙於兩岸的，船夫會站起來，緩緩替伏低的我們推船通過。觸手泥黃的河水完全沒有能見度，入得深時，愈覺得環境詭秘，河面樹影彷彿鬼影似的飄搖著，三絲兩縫的陽光此時倒倍覺可親了。